Итак, во второй половине июня в саду занимаются формированием крон, обрезкой жирующих побегов, проводят прищипывания и отгибания. Проведение этих процедур способствует скорейшему созреванию урожая фруктов и ягод. Обязательно следует поливать и удобрять почву под плодовыми деревьями и кустарниками, проводить санитарную обрезку больных и подмерзших ветвей. В это время проводят зеленое черенкование кустарников облепихи, черной смородины, крыжовника, жимолости и других культур.
Правила проведения зеленого черенкования
- Для черенкования готовят траншею: 45-50 см х 80-90 см. Для дренажа на дно насыпают 15 см щебенки или битого кирпича, затем слой (3-4 см) крупного речного песка. Следующий слой (20-25 см) состоит из плодородной земли (3 части), старого перепревшего навоза (1 часть), песка (1 часть) и 0,5 ведра древесной золы (на 1 м3). Сверху устанавливают дуги или рейки и натягивают пленку. Ее края с трех сторон засыпают землей, а с четвертой, где удобнее подойти, просто прижимают к почве.
Все компоненты перемешивают, равномерно укладывают в траншею, утрамбовывают и поливают. Для дезинфекции используют светло-розовый раствор марганцового калия и слой (5 см) песка, предварительно ошпаренный кипятком. Можно взять смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха-сфагнума. Полезно полить субстрат препаратами для подавления патогенной микрофлоры, ими же можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.
- Лучше всего брать черенки с молодых растений, которые достигли возраста 5-10 лет. Но если растение относится к трудночеренкуюшимся, то начинать процедуру размножения можно в возрасте от 2 лет. Используют облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Лучше укореняются боковые побеги, которые образуются на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки -верхнюю часть побега. Для черенкования не берут вертикально растущие побеги, они хуже укореняются. Срезают побеги ранним утром, когда растение наиболее обеспечено влагой. При транспортировке черенки заворачивают в сфагнум или мокрую тряпку, хранят в контейнере в холодильнике не больше двух суток, не допуская пересыхания.
- Из подготовленных побегов нарезают черенки длиной 8-12 см с 2-3 междоузлиями. Режут черенки на твердой доске острым прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Верхний срез – прямой, в 8-10 мм над почкой, укореняющий нижний срез – на таком же расстоянии под нижней почкой, скошенный в сторону, противоположную ей. К срезу нельзя прикасаться руками. У растений с крупными листьями для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на 1/2 или 1/3. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал.
- Черенки высаживают в приготовленную гряду через 5-7 см на глубину 1,5-2 см так, чтобы нижний срез не касался почвенной смеси, а находился только в песке. Оптимальная температура почвы для укоренения – +18-20 °С, воздуха – +20-25 °С. Нужно проводить регулярное проветривание и притенение теплицы для снижения температуры. Влажность должна быть очень высокой, а почва должна быть влажной постоянно. Для этого лучше опрыскивать растения из распылителя несколько раз в день так, чтобы листья были влажными, но вода с них не стекала. При этом почву нельзя переувлажнять, иначе срезы загниют и черенки погибнут.Черенки нужно регулярно просматривать и удалять неприжившиеся экземпляры.
- С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 ч, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. После этого растения подкармливают 5-7-дневным водным настоем перепревшего навоза (1:6). Укорененные в тепличке черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом. Второй вариант – выкапывают и сохраняют в холодильнике либо прикапывают в подвале, при температуре +1-2 °С. Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания. На постоянное место саженец высаживают на следующий год осенью.
В это же время необходим уход за садовой земляникой.Так называемые «усы» необходимо отстригать или обрывать, а если вы хотите получить земляничную рассаду, то пришпиливайте усы к почве и следите за их укоренением.
Так же необходимо следить за садовыми вредителями и проводить своевременную обработку.
Если погода в июне стоит пасмурная и дождливая, то возрастает риск поражения груш и яблонь паршой, Для борьбы с этой болезнью каждые 2 недели проводят опрыскивания. Опрыскивают деревья «Бордосской жидкостью»-100 гр медного купороса + 100 грамм извести развести на ведро воды.Существуют специальные препараты для лечения от парши, инструкция по их использованию необходимо строго соблюдать. К таким препаратам относятся « Строби», «Скор», «Хорус» Ветки, пораженные мучнистой росой, надо вырезать и сжечь.
Стволы обвязывают ловчими поясами, проводят осмотр на наличие вредителей, которых потом уничтожают. Кроме поясов, на деревьях можно развесить приманки в баночках. Падалицу нужно постоянно убирать, иначе вредители снова поднимутся на деревья.
Поливы сада в июне совмещают с подкормками, особенно если посадки размещены на легких песчаниках или бедных суглинках. Ягодные кусты подкармливают навозной жижей (из расчета 1 л жижи на ведро воды) либо настоем птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Рекомендуемая норма расхода – 1 ведро готовой подкормки на 2-3 кустарника.
Сеянцы, весенние и зимние прививки также подкармливают жижей или раствором птичьего помета, исходя из расчета: 1 часть коровяка на 10 частей воды либо 1 часть птичьего помета на 20 частей воды. Подкормку проводят только после обильного полива сеянцев и прививок.
В зрелом, уже плодоносящем саду по окончанию цветения в июне яблони и груши подкармливают азотистыми удобрениями. Если ряды между деревьями задернены, то сразу после цветения под посадки вносят раствор мочевины (из расчета 45 г средства на 10 л воды). Рекомендуемая норма расхода – 1 ведро готового раствора на 2-3 дерева.
Не менее эффективны калийные удобрения (20 г), азотные (20 г), суперфосфат (40 г). Все удобрения разводят в 10 л воды. Расход — 1 ведро раствора на 1 м2 приствольного круга. Однако не стоит злоупотреблять количеством подкормок.
Если между прожилками листьев отмирает ткань (нехватка магния), необходимо провести внекорневую подкормку. Обычно вносят сульфат магния (концентрация 2%). Если у деревьев желтеют листья, то рекомендуется опрыскивание хелатом железа 0,5 %-ным.
В июне от жаркого солнца на коре деревьев могут появиться солнечные ожоги. В этих местах нужно очистить отмершую кору. Засыхающие, засохшие концы веточек обрезают до живой древесины. Также поступают с подмерзшими ветками. Срезы смазывают садовым варом.
При большой нагрузке на плодовые деревья , т.е большом колечестве завязей будущих плодов, проводят нормирование завязи: удаляют мелкую, пораженную завязь. Между плодами оставляют 10 см (если сорт крупный, то больше). Отрывают только плод, плодоножки оставляют.
Если есть привитые побеги, то к ним нужно прикрепить специальные палочки, чтобы их не сломало ветром или сильным дождем.
В целом, работы много, но работа эта благодарная.В наступивший сезон ваши деревья и кусты принесут хороший урожай.
По материалам из сети.
Цветочные кашпо
Красивые клумбы
Весна в Петергофе
