Наверное, ни одно направление не вызывало столько профессиональных споров в искусствоведческой среде, как ар деко, которое затронуло и архитектуру, и декоративно-прикладное искусство, и моду, и живопись, представляя собой некую “адскую эклектичную смесь” модерна с неоклассикой. Добавим к этому обширную «географию» стиля от Азии до Европы и Америки, а также элементы национального колорита и глубинные, порой даже мифические истоки.
Первая мировая война внесла свои коррективы в мировоззрение тех, кто в те времена «заведовал» модой, кто ее направлял. Еще не затянулись послевоенные раны, а на авансцену вышла совсем новая женщина, которой хотелось покоя, комфорта и… красоты, цвета, яркости, чтобы все было выпукло, все напоказ. И эта новая женщина обнажила себя настолько, насколько позволяли приличия. Стрижки «под мальчика» в одночасье сделали женские головки такими незащищенными, такими маленькими, укороченные юбки, оголенные плечи вдруг самым неожиданным образом напомнили миру, сколько она прекрасна – эта новая Женщина, которая все может, все умеет, которая прошла сквозь войну и сумела выжить. Она требовала украшений, которые должны были вдохновлять сильную половину человечества на подвиги. И она их получила в виде абсолютно нового дизайна и красок, которые подчеркивали Ее неповторимость, Ее индивидуальность.
Началось триумфальное шествие ар деко – нового направления в искусстве и моде. Сейчас, когда устоялись критерии оценки, принято считать период развития ар деко с конца 20-х годов до конца 30-х, т.е. промежуток между двумя мировыми войнами, когда в Европе да и не только в ней все было наэлектризовано политической и финансовой нестабильностью, когда Америку поразил экономический кризис «великого стояния на коленках», и в то же время когда произошли и великие открытия в индустрии, археологии, архитектуре…
Родина ар деко - Франция, откуда после Международной выставки современных декоративных и индустриальных искусств в Париже в 1925 году (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) этот удивительный роскошный стиль с его смелыми геометрическими формами и богатством цвета пошел ”гулять” по Европе. Именно в 20-е годы начала бурно развиваться египтология, когда археологи открыли египетские гробницы. Диадема, кольца и браслеты из гробницы Тутанхамона вдохновили мастеров, и типичные египетские орнаменты прочно завоевывают воображение художников 20-х, которые обожали живописный фон, синий, красный, желтый цвета, бирюзу, эмали, чёрный оникс, кораллы, горный хрусталь, жадеит, слоновую кость и т.д.
В искусстве ар деко еще продолжаются мотивы модерна со всеми его извилистыми линиями, стилизованными розами, хризантемами, ирисами, томными нимфами, но не они главные «герои» нового стиля. Налицо дерзновенный поиск, соседство, казалось бы, несочетаемых камней и металлов, но в то же время у лучших представителей стиля появляется свое личное видение и отношение, как к истории, так и к самой роскоши. В своих изделиях ювелиры ар деко гениально соединяли ампир, архаику, египетские, японские, китайские мотивы. Восточные пагоды и драконы, иероглифы, стилизованные растения, непонятные европейцу формы так называемой черной Африки – все это с конца 20-х отразилось в изделиях мастеров как старых ювелирных домов, так и начинающих художников. В них превалирует не роскошь как таковая, а смелость дизайнерских решений, выпуклость, необычность линий и истинная внутренняя красота благородных металлов и природного камня. Ювелирные дома «Картье», «Бушерон», «Шоме», «Меллерио» вовсю экпериментируют, добиваясь хроматической строгости, лаконизма, предпочитая балансировать между новыми вкусами и классическими традициями Европы. В ар деко все великие дома работали по-разному, не повторяя друг друга. Так, ювелиры дома Мобуссан предпочитали эмали и растительные мотивы, Ван Клиф и Арпельс весьма впечатлились египетскими мотивами, выпустив целую «фараоновскую» серию украшений. Это воистину вездесущий стиль, выворачивающий наизнанку избитые традиции и каноны. Порой невозможно отличить – что перед нами, модерн или ар деко, настолько расплывчаты критерии, настолько зыбки границы.
Надо отметить, что ювелиры ар деко очень любили белый металл, белое золото и платину, которые вкупе с бриллиантами, эмалями и драгоценными камнями придавали их изделиям настоящую, в не иллюзорную роскошь, и которой так дорожат нынче настоящие ценители прекрасного. Впрочем, мастера ар деко работали и с желтым золотом, а пик его популярности пришелся на 1937 год, когда мода на белое пошла на убыль, и ювелиры вернулись к традиционному желтому золоту.
Эволюционное «прорастание» ар деко в умы и сердца модниц было неоднозначным. Страсти кипели изнутри: дамы украшали свои головки то бандо, то тиарами, то вдруг проявляли интерес к коротким или очень длинным серьгам, то к бриллиантовым клипсам. Первые клипсы ар деко были, как правило, простыми, геометрическими, и только в конце 30-х появились различные веточки и листочки. Дамы руководствовались веяниями моды. Так, обнаженные спины и широкие декольте в конце 20-х и 30-х годах требовали ожерелья – такого, чтобы оно гармонировало и с нарядом и было дорогим. И ювелиры для своих сотуаров и ожерелий не жалели изумрудов, рубинов, сапфиров, ониксов и, конечно же, бриллиантов. Некоторые элементы ожерелья можно было снимать, так что они становились брошками, и женщины были в восторге от таких волшебных превращений.
Впрочем, броши, крупные и мелкие, так же как и браслеты, представляли собой типичные украшения стиля ар деко. Брошки впоследствии частично вышли из моды, а булавки и вообще были напрочь забыты, но в конечном счете в выигрыше оказались те, кто их сохранил. Ювелиры вовсю изощрялись в формах, которые они придавали своим брошкам: бантики, ромбики, молоточки, ворота, подковы, домики, корзиночки – их фантазии были воистину неисчерпаемы. Помимо бриллиантов и рубинов в ход шли горный хрусталь, нефрит, кораллы, цитрины, эмали. В 1933 году в компании Ван Клиф и Арпельс была изобретена невидимая металлическая оправа, которая добавила брошкам популярности. Буквально через год эта же фирма придумала браслет в форме «пчелиных сот», которые были особенно популярны в 40-х. Вообще создатели браслетов, казалось, соревновались, кто изготовит изделие больше, шире, богаче, поскольку в моде с конца 20-х были широкие браслеты на тему индийских драконов, египетских иероглифов, сфинксов, стилизованных цветов. Использовались, как правило, бриллианты, сапфиры, рубины, ониксы, кабюшоны, ляпис-лазурь, изумруды, эмали. В середине 30-х вошли в моду браслеты в виде лестницы, так называемые «эскалье», в которых сочетание белых и цветных полос из золота и цветных камней создавал эффект движущегося эскалатора.
В конце 30-х ближе к началу второй мировой войны массовый интерес к ювелирному искусству постепенно снижается, подобно внезапно остановившемуся эскалатору: он вроде бы сейчас начнет движение, но у пассажиров уверенности уже нет, и хочется скорее его покинуть. Во всем мире витал «запах грядущей войны», который разом переделал шкалу ценностей. И все же столь недолгий «век ар деко» оставил свой след и в мировой истории, и в искусстве, так что усилия тех, кто сумел сохранить роскошные украшения и аксессуары 20-40-х были не напрасны, и теперь мы имеем реальную возможность оценить все, что сделано мастерами того нелегкого времени.
Автор - Галина Мумрикова (опубликовано в альманахе «Александровский сад», 2013 г.)
